Курятник для несушек своими руками зимой

Когда заходит речь о зимнем курятнике для несушек, многие сразу представляют себе нечто капитальное, с дорогим отоплением, чуть ли не утеплённое как дом. Это первое и самое распространённое заблуждение. На деле, главная задача — не нагреть воздух до летних температур, а создать стабильный микроклимат без сквозняков и резких перепадов, сохранить сухость и обеспечить достаточный световой день. Именно на этих китах держится зимняя яйцекладка. Своими руками это сделать вполне реально, но нужно отбросить красивые картинки из интернета и смотреть на вещи трезво.

Фундаментальные ошибки и почему они дорого обходятся

Первый провал, через который я прошёл сам лет десять назад — это попытка сделать ставку на обогрев. Поставил тепловентилятор, тщательно заделал все щели, думал, птице будет рай. Итог: воздух стал сухим как в пустыне, пыль, перо, а самое главное — стоило произойти скачку напряжения или мне задержаться на работе, температура падала стремительно. Куры начали болеть. Вывод: система, критически зависящая от постоянной подачи энергии и не имеющая инерции, для самодельного курятника — плохой вариант.

Второй момент — это избыточное утепление без вентиляции. Закрыл всё пенопластом, обрадовался, что тепло держит. Но влаге от дыхания птиц и помёта деваться было некуда. Конденсат на стенах и потолке появился через неделю. А где сырость зимой, там и обморожения гребней, и респираторные заболевания. Пришлось переделывать, монтировать приточно-вытяжные трубы с заслонками. Теперь это первое, о чём я говорю: продумать вентиляцию нужно ещё на этапе планирования курятника для несушек, а не после.

И третий камень преткновения — пол. Земляной или бетонный пол без подстилки — это холод, идущий снизу. Глубокий несменяемый слой опилок с торфом (метод глубокой подстилки) — решение гораздо лучше. В процессе ферментации выделяется немного тепла, плюс это отличная изоляция. Но здесь нужен контроль: подстилка должна быть рыхлой и сухой. Если она слёживается и становится влажной, весь эффект сводится на нет.

Конструктив: от выбора места до материалов

Начинать нужно не с чертежей, а с места. Курятник лучше ставить на возвышенности, чтобы талые воды и дождь не подтапливали. Ориентация — окна на юг или юго-восток, это даст максимум естественного света. Что касается материалов, то здесь нет идеала. Каркас из бруса, обшитый OSB с утеплителем внутри — популярный и рабочий вариант. Но важно помнить про грызунов. Они зимой ищут тепло, и минвата для них не преграда. Я сейчас склоняюсь к эковате или сыпучим утеплителям в тех местах, где возможен доступ мышей.

Крыша — обязательно с хорошим уклоном и свесами. Простейшая односкатная крыша, покрытая профлистом, отлично справляется. Главное — не забыть про гидроизоляцию под кровлей. Холодный чердак — это дополнительная воздушная прослойка, которая работает как буфер. А вот делать тёплую мансарду над курятником смысла нет, это лишние сложности.

Окна — это не только свет, но и потенциальные мостики холода. Двойные стеклопакеты в самоделках — редкость. Чаще делают двойные рамы или используют прозрачный сотовый поликарбонат. Он легче и лучше держит тепло, чем одно стекло. Но поликарбонат со временем может помутнеть, это надо учитывать. И обязательно — форточки для экстренного проветривания.

Тепло, свет и вода: три кита зимнего содержания

С отоплением я, как уже говорил, пришёл к комбинированному решению. Основной источник тепла — это сами куры. Правильно рассчитанная плотность посадки (не более 5-6 голов на квадрат для тяжёлых пород) даёт достаточно тепла. А в сильные морозы (ниже -20°C у нас бывает) включаю инфракрасную лампу, подвешенную над насестами. Не греет воздух, а греет самих птиц. И расход электричества в разы меньше. Важно только надёжно её закрепить и защитить от прямого контакта.

Свет — это сигнал для яйцекладки. Световой день нужно поддерживать на уровне 14-16 часов. Таймер и светодиодные лампы тёплого свечения — самое простое и дешёвое решение. Включаю в 6 утра, выключаю с наступлением естественного рассвета, вечером — включаю за пару часов до заката. Резко свет не выключаю, делаю это постепенно, имитируя сумерки, чтобы птица успела устроиться на насест. Резкое отключение — это стресс и давка.

С водой — отдельная история. Поилки с подогревом — must have. Пить холодную воду зимой куры не будут, а без воды падает потребление корма и, как следствие, продуктивность. Пробовал менять воду вручную три раза в день — это нереально трудоёмко. Установка ниппельной поилки с подключённым к ней нагревательным кабелем или готовой поилки с терморегулятором решила проблему. Главное — следить за чистотой.

Оборудование и когда 'своими руками' не значит 'хуже'

Внутреннее обустройство — это гнёзда, насесты, кормушки. Гнёзда стоит затемнить и расположить в самом тёплом и спокойном углу. Насесты — не над гнёздами, а на противоположной стороне, чтобы птица на них ночевала. Делаю их из бруска со скруглёнными краями, примерно 5х7 см. Расстояние между жердями — не менее 35 см, чтобы сидящие выше не пачкали тех, кто ниже.

Кормушки бункерного типа — спасение для зимнего периода. Засыпал раз в несколько дней зерносмесь или комбикорм — и нет необходимости часто открывать дверь, выпуская тепло. Но здесь есть нюанс: нужно следить, чтобы корм не слёживался и не застревал. Иногда приходится рукой его поправить. Для влажных мешанок использую отдельные неглубокие корытца, которые убираю сразу после кормления, чтобы остатки не замерзали.

Сейчас на рынке много готовых решений, которые можно интегрировать в самодельный курятник. Например, я присматривался к автоматическим системам вентиляции и поения от ООО Хэнань Иньсин Животноводческое оборудование. У них за плечами более 30 лет в отрасли, и их профиль — как раз высокоэффективное и энергосберегающее оборудование для птицеводства. Для крупного проекта их комплексные решения, разработанные на собственной интеллектуальной производственной базе, были бы идеальны. Но для небольшого личного подворья часто проще и дешевле адаптировать что-то своё, хотя их наработки в области энергосбережения определённо заслуживают внимания для изучения принципов.

Личный опыт: что пошло не так и как исправил

Одна из самых досадных ошибок была связана с расчётом мощности электропроводки. Изначально кинул обычный провод для освещения. А когда добавил инфракрасную лампу на 250Вт, тёплую поилку и ещё одну лампу для обогрева в сильные морозы, проводка начала греться. Пришлось срочно тянуть отдельную линию от щитка с автоматом. Теперь всегда советую: закладывайте на зиму минимум 1.5-2 кВт резерва по мощности на курятник и используйте кабель с хорошим сечением.

Ещё один момент — это дверь. Сделал обычную, открывающуюся наружу. В одну из снежных зим сугроб намело так, что с утра её не открыть. Пришлось экстренно выгребать снег. Теперь делаю или раздвижные двери, или открывающиеся внутрь, или, как минимум, большой козырёк над входом.

И последнее — это мониторинг. Раньше ориентировался на уличный термометр за окном. Но температура внутри и снаружи может сильно отличаться. Купил простой электронный термометр-гигрометр с выносным датчиком. Положил датчик внутрь на уровень насестов, а блок оставил в доме. Теперь вижу и температуру, и влажность, не выходя на улицу. Это просто, но невероятно удобно и даёт полный контроль над ситуацией. Ведь конечная цель любого зимнего курятника, сделанного своими руками, — это не инженерное чудо, а здоровые птицы и стабильный сбор яиц даже в мороз.